Уcтановка входных дверей

Что нужно знать хозяину, чтобы установка входной металлической двери в квартиру или дом прошла благополучно? Разберем все нюансы и порядок работ.

Основные этапы

Чтобы правильно установить дверь, важно соблюдать пошаговую инструкцию:

• Замеряют пространство для будущей системы.
• Приобретают дверь, которая вам подходит больше всего, учитывая: в квартире или доме будет установлена конструкция, интерьер помещения и, конечно же, свойства, которые должны будут сопровождать будущую дверь.
• Готовят инструмент, необходимый для демонтажа старой конструкции и монтажа новой.
• Демонтируют старую дверь.
• Если это необходимо - расширяют проем, ровняют стены.
• Устанавливают коробку.
• Ставят железную дверь.
• Производят отделку откосов.

Особенности установки в деревянном частном доме

Специфика монтажа в доме (из бруса или сруба) отличается от установки конструкции в квартиру. 

1. Не стоит забывать, что у дома из дерева перманентно меняется высота. В течение пяти лет с момента постройки из-за того, что происходит усушка и уплотняются посадочные швы, происходит усадка. По этой причине в проеме устанавливаем обсаду - мощную дверную коробку из бруса.
2. В обсаду вставляем дверную коробку.
3. Прикрепляем коробку к обсаде при помощи длинных саморезов или винтов. Крепежи не должны пройти обсаду насквозь! 

Особенности установки в бетонном частном доме

Также имеет свои нюансы и монтаж в домах из керамзито-, пено- и газобетона. Изделие в здания из этих материалов можно установить одним из трех способов:

1. При помощи распорных или клеевых анкеров. Чтобы прикрепить коробку в пенобетоне, не стоит применять металлические анкеры (из-за того, что дверная конструкция часто пребывает в движении, они будут расшатываться в мягком блоке). 
2. При помощи деревянной обвязки проема. Дверную коробку устанавливают на деревянную раму-обвязку при помощи мощных саморезов, чтобы нагрузка распределялась равномерно по всему периметру проема. Деревянные брусья рамы к проему прикреплены, в свою очередь, на клеевые анкеры.
3. При помощи сварного металлического каркаса. Этот метод является самым распространенным и надежным. Проем усиливается при помощи двойной стальной рамы, сваренной из уголков. Выходят - два П-образных портала, каждый из которых хорошо прилегает к дверному проему с одной и с другой стороны. Порталы крепятся при помощи специальных анкеров к стенам. Также для большей прочности порталы между собой скрепляют металлическими перемычками при помощи сварки. Далее к этим перемычкам и будет крепиться короб при помощи мощных 15-ти сантиметровых саморезов. 

Демонтаж

Перед установкой входной железной двери демонтируем дверь старую. Порядок работы должен быть такой:

1. Снятие дверного полотна. Если петли разъемные, полотно приподнимается при помощи лома и снимается с петель. Если петли неразъёмные, изначально демонтируем крепления, удерживающие их, с помощью отвертки, затем полотно можно просто достать из проема. 
2. Удаление наличников. Снимаем декоративные заглушки с наличников и удаляем саморезы. Снимаем обналичку.
3. Демонтаж короба. Находим крепления, как правило, это анкеры. Срезаем их болгаркой. Работаем по кругу: сначала срезаем крепления в нижней части, далее в боковых и в финале в верхней части (если там имеется крепление); если делать наоборот, короб может выпасть из проема, что чревато травмами и порчей инвентаря. Выбиваем коробку из проема. 

Требования к проемам и дверям

При монтаже входной двери важно понимать, что существуют не только собственные предпочтения, но и определенные нормы,  пренебрежения которыми могут привести к штрафам и переделке.

• Согласно этим правилам, изделие, которое перекрывает проем, является эвакуационным и призвано обеспечить свободный проход, в том числе перенос раненого при помощи носилок. Именно поэтому световой проем в многоквартирном жилом доме должен составлять не менее 800 на 1900 мм. Стандарт - это короб размерами 860 на 2050 либо 960 на 2050. 

• Также обязательное требование - открытие створки на угол 97 градусов и не меньше. Что важно для того, чтобы свободно заносить габаритные предметы в квартиру. А при распахивании полотна на угол всего 90 градусов - предметы будут соприкасаться с замками и ручкой.

• Вдобавок ко всему все двери для последовательной эвакуации должны обязательно распахиваться наружу.
• Устанавливается изделие в проемы толщиной не менее 160 мм. 
• Перед установкой (монтажом) дверной проем должен быть очищен до несущей конструкции. Не должны присутствовать штукатурка и раствор от предыдущего изделия.

Установка коробки

Установкой входной металлической двери должен заниматься профессионал, а мы расскажем вам, как это будет происходить поэтапно.

1. Перед установкой дверь требуется снять с петель короба и отставить в сторону.
2. Короб устанавливают в проем так, чтобы полотно отворялось наружу. Важно выставить его с помощью уровня, чтобы впоследствии дверь закрывалась плотно, но в то же время без серьезных усилий. 
3. Для того чтобы в процессе установки короб не “гулял”, его фиксируют при помощи пластиковых (или деревянных) клиньев. Далее снова проверяют точность установки уровнем.
4. а) Первый способ крепления входной двери (а точнее рамы) за проушины. Сквозь каждую проушину сверлят отверстия в проеме до 15 см глубиной. Далее в отверстия вставляют анкеры и затягивают их. б) Монтаж может осуществляться и с помощью сквозных монтажных отверстий, расположенных непосредственно в раме. В этом случае сквозь эти отверстия осуществляют сверление, далее туда вставляют анкеры и аналогично затягивают.

Крепление двери

Современные двери покупатели все чаще приобретают уже с замком, поэтому врезать его нет необходимости. 

1. Петли смазываем. Навешиваем дверное полотно на раму. Ручки входят в систему, их надо будет установить на места при помощи винтов, входящих в комплект. 
2. Ключи должны вскрываться в присутствии клиента (до вскрытия они, как правило, хранятся в герметичном непрозрачном пакете). Смотрим нет ли перекоса двери. Сверху проверяем зазор между полотном и рамой: в притворной части и в петлевой он должен быть одинаков. Также проверяем дверь на плотность прилегания к раме. Оцениваем плавность работы ручки. Закрываем двери на все замки и на ночную задвижку. Если полотно установлено правильно, ригели должны свободно попадать в отверстия предназначенные для них. Ставим в монтажные отверстия заглушки для эстетики. 
3. Перед тем как приступить к запениванию, зазоры между рамой и проемом смачиваем водой из пульверизатора. Эта процедура избавит зазор от ненужной пыли и повысит адгезию. 
4. Запениваем зазоры между проемом и рамой. Монтажная пена вдобавок ко всему является неплохим утеплителем. В ближайшие 24 часа обращаемся с дверью очень аккуратно, не хлопаем.
5. Далее поверхность зазора шпаклюем, чтобы сделать ее ровной.
6. Приступаем к отделочным работам: отделываем откосы и, если это необходимо, ставим доборы, снаружи устанавливаем наличники. 

Полезные советы

• Устанавливая дверь до ремонтных работ, вы рискуете ее испачкать или поцарапать. Оптимальный вариант монтировать дверь после черновых работ: после того как проложены коммуникации и залита стяжка. 
• Если на полотно попала монтажная пена, снять ее лучше сразу при помощи мокрой тряпки, так как засохнув этот материал снимается очень непросто.
• Оптимально устанавливать декоративные панели на полотно, когда ремонт окончательно завершится.
• Следите за тем, чтобы на полотно не попадала вода и не садилась пыль, если панели уже установлены. Для этого на дверь можно надеть чехол из полиэтилена, прорезав в нем отверстия для ригелей. Закрепляется чехол скотчем (только стоит следить, чтобы липкая лента не попадала на декоративные панели).
• Монтаж наличников внутри помещения происходит в самом финале ремонта.